很多喝普洱茶的人，把勐海熟茶特有的口感称为“勐海味”；这是一个无法在农业大学茶学教材里解释的词。在勐海几天的日子，我却发现，所谓“勐海味”大概有以下几种： 一、勐海县的熟茶味 几天来除了爬深山，进老林，还去了不少厂家，其中有好几个厂长原来是勐海茶厂的老职工，因为改制出来，自己创业，技术非常好，人像普洱茶一样朴实。象兴海茶厂的张建丽、杨记天缘的杨坚林、鹏程茶厂的杜琼枝等。他们做的熟茶，汤色口感、形色香味大同小异，很棒。就像我常常开玩笑说的“好的熟茶好法相同，坏的熟茶各有各的坏法”。而且这些茶品，并不比勐海茶厂有任何逊色――只不过他们的茶没有“大益”几十年的品牌知名度的积累，所以在价格很低。
二、广州香港的茶味 真是“海畔有嗜痂之徒，市中有逐臭之夫”。昨天晚上遇到两个刚刚从广州过来的茶商 ，他们做普洱茶生意多年，第一次来勐海，身上还带着几块据说是从香港弄来的好茶，来找茶友交流交流；一开汤，那股浓浓的“湿仓味”让人难于入口：可他们偏偏坚持说这就是“勐海味”。在座的几个本地茶友很是“哀其不幸、怜其不知”，唠唠叨叨地开导他们。我懒得说什么，因为我遇到这样子的情况太多了，并且似乎还有这样一种理论：什么是好茶？――自己喜欢就是好茶。虽然“趣味无争辩”有道理，但这除了是习惯问题外，又是先入为主的毛病；有一点毫无疑问，他们多呆几天，一定会开始反思反思的。普洱茶的路上，有点曲折很正常。 什么普洱茶好？这个问题一言难尽，但有一点是肯定的：普洱茶讲究个真性。 
三、我的勐海味 这些天的感受，真是很难用合适的语言表达：早上还在原始森林里钻，一路还有些想不到的遭遇：譬如去巴达山，路边有无数的山蚂蟥，随时会叮上你的腿或钻进衣服；中午回到村子里吃饭时，热情好客得让人惭愧的布朗、爱尼兄弟们，他们生活在“不断改善”，但依然贫穷；他们与普洱茶有关系吗？时尚着的、小资着的、天价着的、贵族着的、随时被炒作的普洱茶有关系吗？天下熙熙攘攘的茶人太多了，而他们仅仅被同情地称作茶农――是要被茶人们的崇高奉献精神帮助的对象。物质方面，他们并不是普洱茶的主人；精神方面，他们除了唱唱悠扬动听的茶歌外，他们并没有任何话语：象巴达茶王树，当地的老百姓在1932年就发现了，但茶学界一致认定的是1962年茶叶专家到了那里考察才算发现。这很让人困惑。到了晚上，回到勐海县城，偶尔打开电视机，无所不在的世界杯，有的比赛场次实在太精彩：中间插上的很多制作豪华考究的饮料广告，总是让我想到普洱茶！想得很不舒服。
